日月疏鬆，記憶開始甩甩漏，只記得都是些小店小舖，牆上招牌出現最多的用字是零沽批發。家門馬路對過日中傳來打鐵燒焊聲，鐵舖前則有茶檔，賣奶茶咖啡蛋牛治等等，與之相連的白粥油炸鬼檔正好遮掩了視線，鐵舖作甚麼業，從無深究。街頭近亞皆老街還有兩相連牌檔，賣魚蛋粉和牛腩麵，我們幫襯比較多的是魚蛋粉。我們，即是我與阿弟阿妹，有時得到三幾塊錢受命去解決中午那頓，它是首選。蛋河或蛋麵分三毫五毫，大人覺得吃兩碗五毫必夠打發，我們另有想法——先來各一細蛋河，第二碗稍慢叫，目下回想，原來自小就懂得慢活慢吃更滋味；若兩碗還不夠，連盡三碗的滿足感是超高的，豪氣地面前九個空碗齊結賬，所費每位九毫，還是比大人的預算案省下三毫私己錢了呀。該時的魚蛋和牛腩牛雜，一般不會同屬一檔，它們常常像孖生兄弟排排做生意，食客也可跨檔混合地叫，然而魚蛋粉加腩汁這種要求，尤其出自小孩之口，不討伙計的罵也必招怒目相向。想來口味之養成，屬日積月纍、環境人文、社會生態熏陶，始終認為魚蛋粉的湯講其味鮮，牛腩汁味濃兼摻雜各種香料，本來就不算佳配。現在偶爾吃的車仔麵，魚蛋加了豬紅豬皮魷魚鬚，若問清湯要不要加點腩汁，有時心不在焉答了要，回過神來常常會很心虛，自覺好似也淪落了。

許多年過去，旺角不老，並且益發燈火通明，自己與它確是日久生疏矣。有日在登打士街辦完事，忽然心生思念，往小時舊居走，現在這一段砵蘭街當然容不下大牌檔，來到記憶依稀的樓梯口，腳步也沒怎停留，沒抬頭看一看，二樓是甚麼招牌，一直走到快富街與彌敦道街角，才停下來靜靜張望搜尋，重重高樓遮擋的光和影——與其說張望的是記憶的地標，不如說，走好些路回來試圖張望的，是一段酒闌人散的街巷，還有那個深夜還不捨得回家的自己。

《香港文學》總第320期
香港：香港文學雜誌社，2011年，頁76-77。

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